Vigtigste Grøntsager

Okklusion er i kosmetologi.

Vi åbner for dig hemmeligheder fra kosmetologiens verden,
som du ikke vil fortælle hudlæger og kosmetologer!
Oplev skønhedshemmelighederne og anbefalingerne fra BFN,
at altid se perfekt ud!

Fugtgivende huden. okklusion

Vi fortsætter med at tale om at forbedre hudhydrering. Lad os tale i dag om, hvordan man holder fugt i huden og forhindrer sin hurtige fordampning, det vil sige om okklusion.

Vand stiger kontinuerligt fra dybden af ​​huden til overfladen og fordamper derefter. Hvis du sænker dens fordampning og dækker huden med noget gasstæt, vil vandindholdet i epidermis stige hurtigt nok. Denne metode kaldes occlusal.

Hvis filmen er fuldstændig uigennemtrængelig, vil epidermis blive for våd, hvilket vil føre til hævelse af stratum corneum og ødelæggelse af barrieren. Der vil blive oprettet en såkaldt drivhuseffekt.

Men den halvgennemtrængelige film sænkes, men stopper ikke helt fordampningen af ​​vand. Det vil fjerne symptomer på tørhed uden at beskadige huden.

Ingredienser, der nedsætter fordampningen af ​​vand, afviger i okklusionens styrke:

• Mineralske olier, petrolatum, flydende paraffin - disse er carbonhydrider, råolieprodukter;

• Lanolin - dyr voks afledt af får uld;

• Animalske fedtstoffer - gås, hval, svinekød;

• Squalen og dets derivat squalan er en naturlig bestanddel af humant talg; opnået fra hajlever, nogle planter;

• Vegetabilske olier rig på mættede og monoumættede fedtsyrer. For eksempel: shea smør (karite), mango, prakaksi, kakao osv.

• Naturlige voks - bivoks, vegetabilske voks.

Vaselin og andre mineralolierivater skaber for stærk okklusion og kan bremse genoprettelsen af ​​epidermal barrieren - cellerne vil ikke modtage et signal i tide, som barrieren skal reparere. Vælg derfor kosmetik, hvor ingen datakomponenter! Især bør dette være opmærksom på ejere af kombination og olieagtig hud.

Foretage kosmetiske produkter, som omfatter komponenter, der skaber let okklusion: naturlige voksarter, vegetabilske olier og grøntsagskvalaner.

Occlusive cremer eliminerer hurtigt tør hud, reducerer betændelse og kløe i hudsygdomme. De er nødvendige for huden, for eksempel til beskyttelse om vinteren. De bør dog kun bruges i begyndelsen, da de ikke handler om årsag til udtørring af huden - en overtrædelse af stratum corneumens barrierefunktion.

Komponenter relateret til huden hjælper med at genoprette stratum corneum. Disse er ceramider, kolesterol og olier, især rige på Omega-3 og Omega-6 flerumættede fedtsyrer. Vær dog tålmodig: processen med at genoprette stratum corneum er ikke hurtig, men som følge heraf får du en sund hud, der kan modstå de aggressive virkninger af miljøet.

http://bfncosmetics.ru/blog/uvlajnenie-koji-okkluzia

Hud fugtighedscreme

Når vandbalancen er normal - og huden ser godt ud, er den glat, kedelig, uden rynker og skællede pletter. Men hvis der er en ubalance - så vil du straks se det forkerte, så snart du ser refleksionen i spejlet. Dehydrering betyder tab af elasticitet og elasticitet, udseendet af mikrosekker og afskalning. Og sammen kan alle disse ubehagelige små ting føre til dannelse af rynker.

Udtørring af huden - et fænomen, der afhænger af mange påvirkninger, dette er også kendt for ikke-specialister.

Forkert pleje fører til, at fugtighedsholdende stoffer "vaskes ud" fra huden.

Med alderen reduceres hudens naturlige fugtgivende faktor.

Tyndning af stratum corneum forårsaget af ydre og indre årsager (dårlig økologi, stress, sygdomme osv.) Fører til forøget fordampning af fugt fra hudoverfladen.

Forstyrrelse af umættet fedtsyremetabolisme i kroppen fremkalder i sin tur svækket lipidproduktion i epidermis, især ceramider (ceramider), og i virkeligheden beskytter de huden mod udtørrende virkninger af det ydre miljø.

Med pludselige temperaturændringer, kraftig ultraviolet stråling, usund økologi og andre ganske almindelige problemer i vores miljø, øges belastningen på huden dramatisk, fugtigheden fra den fordampes aktivt. Hvis belastningen bliver konstant - er det klart, hvad fugtets tab vil være, og følgelig tabet af hudens udseende.

Er det muligt at klare disse skadelige påvirkninger? Hvad kan hjælpe vores fattige hud moderne kosmetologi?

Desværre er kosmetologien endnu ikke i stand til kunstigt at stimulere vedligeholdelsen af ​​vandbalancen indefra. Videnskaben er ikke i stand til at forbedre processen i vores krop med hyaluronsyre, og for at øge vandstrømmen til epidermis fra skibene, kan vi kun drikke mindst 1 liter mineralvand om dagen i håb om, at kroppen vil klare det " genbrug. " Men kosmetologien har lært at bevare fugt på overfladen af ​​huden, og ikke i en, men på to måder.

  1. Eksternt skjold: Det er skabt på overfladen af ​​huden i form af en film, som forhindrer fordampning af fugt fra de nedre lag af epidermis.
  2. Udskiftningsterapi: Middelene anvendt ved denne metode omfatter hygroskopiske (fugtighedsbevarende) forbindelser, hvis formål er at genoprette den naturlige fugtighedsbevarende faktor i stratum corneum. For sådan terapi er det almindeligt at anvende stoffer, der er relateret til vores hud.

Hvilke mekanismer bruger forskellige befugtningsmidler i moderne kosmetologi? For at vælge et produkt med et bestemt additiv er det jo nødvendigt at forudse resultaterne af dets virkninger på kroppen.

Ifølge eksperterne i bladet "Kosmetik international" er lægemidler til substitutionsbehandling ganske forskelligartede.

De mest egnede er dem, der er inkluderet i NMF, - urea, pyrrolidoncarboxylsyre, mælkesyre etc.

Hyaluronsyre har uovertruffen kvaliteter: kun 1 g bliver til en gel med 1 liter vand! Derudover binder det ikke kun fugt på denne måde, men skaber også en film på overfladen af ​​huden, som forhindrer vand i at forlade de dybere lag. Hyaluronsyre skaber et fugtigt miljø, som hjælper med at regenerere hudceller og helbrede sår.

Chitosan, som er opnået fra krebsdyrs kaseinske skaller, kan have en virkning, der ligner virkningen af ​​hyaluronsyre, selvom den er ringere i dens aktivitet og styrke.

Mælke- og silkeproteiner og aminosyrer skaber ret viskøse geler fra fugt, og det hjælper med at bevare fugt i lang tid. Kosmetik med disse komponenter er behagelige til næsten enhver hudtype.

Glycerin er en af ​​de ældste befugtere. Det absorberer fugt godt, men det har en stor ulempe: det samler og trækker vand ikke kun fra miljøet, fra luften, men også fra dybe lag af huden. Derfor menes det, at brugen af ​​glycerol fører til dehydrering af dermis. Nogle firmaer rapporterer til køberen: "Der er ingen glycerin i vores forberedelser - de er de bedste!" Men videnskaben har endnu ikke bevist, at glycerin er skadeligt, så dette synspunkt kan kaldes kontroversielt.

Propylenglycol er tæt på sin virkning for glycerin. Derudover er det et stærkt opløsningsmiddel og anvendes derfor meget i forskellige kosmetiske midler. Men i dag er det ikke mindre kontroversielt komponent end glycerin. Nogle eksperter anser det for meget giftigt. Sammensætningen af ​​propylenglycol svarer jo altså til ethylenglycol, og dette er en frostvæske, ikke en luftfugter. Men andre mener, at forskellen i deres kemiske sammensætning reducerer toksicitet, og deres lighed betyder ikke, at de har de samme egenskaber.

Sorbitol er en af ​​de blødeste fugtighedscreme. Det tilhører gruppen af ​​sukkerarter, og virkningsmekanismen ligner aminosyrer: den danner en meget behagelig film, der ikke beskadiger huden, hvilket holder lugt i det hornede lag i lang tid.

En anden måde at bevare fugt på er at skabe en film på huden. Forberedelser til dannelse af en overfladefilm omfatter fedtstoffer og voks, mineralolier, glycerin, siliconforbindelser (dimethicon) og andre komponenter.

Filmen, som er skabt af mættede fedtstoffer og mineralolier, er som regel meget tæt og har en såkaldt "okklusionseffekt", det vil sige "låses" vand i huden, hvilket kan forårsage lokalt vævsødem. På grund af denne mangel på præparater med mættede fedtstoffer (svinefedt, bivoks, kakaosmør) og mineralolier er ikke egnet til hver hud.

Filmen skabt af umættede fedtstoffer og fedtsyrer er mere elastisk og delikat end mættede fedtstoffer og mineralolier - det forårsager ikke udtalt okklusion og er derfor velegnet til alle hudtyper.

Produkter, der indeholder dimethicon, anses for at være behagelige for enhver hud, selv for tør og følsom hud. Dette stof tillader ikke vand at fordampe og holder det permanent i det hornede lag af epidermis. Men vi skal huske på, at sådanne sammensætninger ikke vaskes af med vand og bør kun fjernes ved hjælp af fedtholdig kosmetik. Derfor administreres dimethicon hovedsageligt i dag cremer og masker.

Kort sagt, der er mange muligheder for fugtgivende huden hos dem, der er opmærksomme på de seneste præstationer af kosmetologi. Så vi vil handle i overensstemmelse med princippet "drikke, gå, min hud, masser"? Lad os købe super-fugtgivende masker, vil vi svømme i dem, indtil vi drukner?

En god specialist ved, at forkert hydrering ikke løser problemerne med udtørring af huden, tværtimod kan det forårsage fremkomsten af ​​nye "hovedpine". Før du vælger midlerne, er det vigtigt ikke blot at bestemme din hudtype, men du skal også vide, hvilken tilstand den er i. En sådan diagnose - en fagmands kompetence. Det er ikke nok for ham at gennemgå en kortvarig test, man skal også svare på yderligere spørgsmål om hvordan huden reagerer på forskellige stoffer og procedurer.

Hvis for eksempel huden er tynd, er dens fede fedt ødelagt, men epidermisperren er intakt - så oplever den en smule tæthed efter vask, men reagerer sjældent på ydre irritationer som temperaturændringer og tør luft. Denne hud er velegnet til brug af produkter baseret på mættede fedtstoffer og voksarter: de skaber en tæt film, der erstatter den ødelagte beskyttelsesfilm og hjælper udviklingen af ​​lipider i epidermis.

Og hvis huden er tør og følsom, med en brudt epidermal barriere, taler det modsat ikke mættede fedtstoffer: den tætte film "blokerer" vandet forstyrrer processen med cellegenerering. Denne type hud kræver præparater med umættede fedtstoffer, ceramider, aminosyrer, sukkerarter. De vil hjælpe med at genoprette epidermal barrieren.

Hvordan skelner man tørt følsom hud fra bare tør? Spørg en skønhedsekspert. Og derefter, i overensstemmelse med hans diagnose, at rette fødderne til butikken for kosmetik, der vil lindre tørhed og ubehag.

Midler til fugtgivende hud har forskellig konsistens.

Gel - et stof, der ikke indeholder fedttilskud. Dens fugtighedsgivende egenskaber er ret høje, hovedsageligt på grund af dannelsen af ​​en film på overfladen af ​​huden. Graden af ​​hydrering af huden afhænger af de stoffer, der anvendes som geleringsmidler. Egenskaber af alle geler: i meget tør hud kan de forårsage stramning; i den kolde årstid bør deres anvendelse begrænses. Professionelle er ikke meget glad for gel - måske er det en fordomme, men mange tror på, at "gelerne altid strammer huden." Denne effekt skyldes imidlertid ofte, at stoffet ikke er korrekt udvalgt.

For eksempel skaber cellulosederivater (methylcellulose, carboxymethylcellulose, ethylcellulose osv.) Viskose opløsninger og en tæt film. Men gelen på dette grundlag har en åbenbar ulempe: hvis den påføres huden med et lidt tykkere lag, vil det rulle ud, når det tørrer ud. For sådanne pellets er en dekorativ sminke for at sige mildt et problem. Og en anden ting: Hvis luftfugtigheden er ret lav, falder de fugtighedsgivende egenskaber af gelen med cellulose også.

Forberedelser, hvor geleringsmiddelets rolle spilles af komponenterne i alger - alginater og carrageenater samt geler med carbopol og pektinderivater, der er blødere og lettere at håndtere.

Men det mest effektive er produkter, der indeholder hyaluronsyre og chitosan - deres fugtighedsgivende egenskaber afhænger ikke af luftens fugtighed.

De fugtgivende egenskaber hos eventuelle geler forøges, hvis urinstof, mælkesyre, allantoin er inkluderet i formuleringen.

Emulsionscreme er en traditionel olie-i-vand-emulsion, dvs. den har mere vand. Når der påføres huden, fordamper vandet, og der er en tynd film af fedtsyrer på overfladen, hvilket giver huden en mat finish og forhindrer vand i at fordampe fra epidermis. Beauticians bruger emulsioner med glæde: De er behagelige at bruge, godt påført huden, blødgør det og jævnt ligge ned.

Egenskaber af emulsionscremer: De er ikke særlig velegnede til fedtet hud med symptomer på seborré, fordi det kan skabe forstyrrelser i sebum og forårsage betændelse ved at skabe en film.

De fugtgivende egenskaber ved emulsioner forøges af stoffer, som er en del af den naturlige fugtighedsfremkaldende faktor. Sådanne kosmetik bruges oftest som en dagcreme - en base til makeup.

Hvis aktive emulgatorer (overfladeaktive stoffer, især natriumlaurylsulfat, nogle glycerolderivater) indføres i formuleringen, kan lægemidlet ikke anvendes på tør, følsom hud med en brudt beskyttelsesbarriere - det kan lide endnu mere.

Fugtgivende mælk - faktisk den samme fugtgivende flydende emulsionskrem, men kun med et højt vandindhold.

Egenskaber: Det har normalt mere udtalt fugtgivende egenskaber, det tolereres godt, selv olieagtig hud. Det er dog ikke meget behageligt at bruge, fordi det spredes over overfladen af ​​huden og forbruges hurtigere. Sandsynligvis er derfor blandt økonomiske kosmetologer mælk mindre populær end tyk emulsionskrem.

Tonic - ikke-alkoholisk tonicvæske, der indeholder stoffer, der bevarer fugt.

Egenskaber: Tonik anvendes ikke uafhængigt, men som en ekstra fugtgivende behandling for dehydreret hud. Det er meget godt at bruge dem om sommeren, fordi de køler af huden.

Masker er blandt de mest aktive fugtighedscreme. De giver en øjeblikkelig virkning, der varer i nogen tid. De betragtes som de mest populære salonprocedurer. Masker er af forskellige typer og tekstur.

Gel (gelé) - ifølge opskriften er der praktisk taget ikke forskel fra gelen til daglig hudpleje. De indeholder mere aktivt fugtgivende ingredienser og healere, derfor har de en mere viskøs konsistens.

Creme - er tykkere cremer, som omfatter inerte fyldstoffer (hvid ler, zinkoxid, etc.). De har en tæt tekstur.

Pasty - baseret på hvidt ler. Den indeholder forskellige aktive stoffer (urea, allantoin, mælkesyre, etc.). Sådanne masker befugter kun huden, hvis de selv er fugtige. Når masken tørrer, ændrer den sin funktion - nu indsnævres porerne.

Clay - baseret på naturlig ler, herunder forskellige typer silt (loess, sapropel), baseret på terapeutisk mudder (mudder fra Det Døde Hav, termiske kilder) osv. Ligesom pasty masker fugtiger ler kun huden, når den er våd.

For at maksimere virkningen af ​​fugtgivende din hud, skal du først kende dens karakter og præferencer. Derfor skal du ikke forsømme råd fra en specialist - det vil være nyttigt for dig ikke kun for fugtighedscreme, men også for nærende procedurer.

Kosmetiske problemer: symptomer, diagnose, behandling, mere

http://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

Okklusion er i kosmetologi.

I kosmetologi kaldes fugtighedscreme agenter, som øger vandindholdet i det hornagtige lag af huden og derved gør det blødere og mere plastik.
I engelsk litteratur kaldes også fugtighedscreme eller deres individuelle ingredienser (fugtighedscreme, fugtighedscreme) blødgøringsmidler eller olier (fedt, olie, smøremiddel). På trods af den semantiske nærhed er disse udtryk ikke udskiftelige og defineres forskelligt:

  • Fugtighedscreme - et stof / stof, der fugter eller bevarer fugt, tjener som kilde til vand
  • Humectant - et stof / stof, der selv er hygroskopisk eller fremmer væskeakkumulering (for eksempel glycerin)
  • Emollient - et stof der blødgør først og fremmest huden og slimhinde
  • Fedt - dyrefedt, fedt, oliesubstans
  • Smøremiddel - friktionsreducerende smøremiddel.

okklusion

Vand stiger konstant fra dybden af ​​huden til overfladen og fordampes derefter (denne proces kaldes transepidermalt vandtab TEPV). Derfor, hvis du sænker dens fordampning og dækker huden med noget gasstæt, stiger vandindholdet i stratum corneum hurtigt nok. Denne metode kaldes occlusal (fra den engelske barrage, barriere). Hvis filmen er fuldstændigt uigennemtrængelig (for eksempel en polyethylenfilm), vil det hornede lag svulme, og dets lipidbarriere kan falde sammen.
En halvgennemtrængelig film, der kun bremser ned, men ikke fuldstændig blokerer fordampningen af ​​vand, vil bidrage til at fjerne tørhedssymptomer uden at skade huden.

Kosmetiske ingredienser, der nedsætter fordampningen af ​​vand, omfatter:

  • Mineralolie, olieolie, flydende paraffin - carbonhydrider er produkter af olieraffinering
  • Flydende silikoner - organosiliciumforbindelser med høj molekylvægt, der danner en film
  • Lanolin - dyre voks opnået ved rensning af uldvoks
  • Animalsk fedtstoffer
  • Squalen og squalan
  • Vegetabilske olier - især smør, shea eller mango
  • Naturvoks og deres estere - bivoks, grøntsager og blomstervoks

Alle ovennævnte komponenter adskiller sig i okklusionens styrke. Vaselin anses for at være den mest pålidelige. I dermatologi er det vant til at fugte huden mod eksem, psoriasis osv. Imidlertid har denne type fugtgivende en anden side. På grund af det faktum, at petrolatum fugtiggør for godt, kan det forsinke genoprettelsen af ​​epidermal barrieren - cellerne vil ikke modtage et signal i tide, som barrieren skal reparere. Occlusal-type fugtighedscreme eliminerer hurtigt tør hud, reducerer betændelse og kløe i hudsygdomme, men de virker ikke på grund af dehydrering. Hvis barrierefunktionen er væsentligt forringet og ikke kan genoprettes, er sådanne præparater nødvendige. Hvis der er en chance for genopretning, kan de kun bruges i første fase.
De blødgørende midler dækker midlertidigt de defekter, der forbliver efter afskalning af corneocytterne, blødgøring af grov hud, forbedring af udseendet, genopfyldning af hudlipidreserverne, virkning som smøremiddel og forebyggelse af TEPV. Produktets spredbarhed over hudens overflade samt den okklusale effekt afhænger af deres indhold.

Anvendelsen af ​​stoffer, der er i stand til at binde og fastholde vandmolekyler (hygroskopi) er en god måde at fugte huden hurtigt. Der er to kategorier af hygroskopiske fugtighedscreme, der virker forskelligt på huden.

Metoden til "våd komprimering" - overflade fugtighed

Store polære molekyler (mere end 3000Da) kan ikke trænge ind i det intakte stratum corneum. De er fastgjort på hudoverfladen og absorberer fugt som en svamp, der danner noget som en våd kompressor. Disse omfatter:

  • Polyglycols (propylen, ethylenglycol)
  • Polysaccharider (hyaluronsyre, chitosan, pectiner osv.)
  • Proteinmolekyler og deres hydrolysater (kollagen, elastin)
  • Polynukleinsyrer (DNA) og deres hydrolysater

Brugen af ​​sådanne befugtere er ikke altid berettiget. I et tørt klima, når det relative vandindhold i miljøet er lavere end i stratum corneum, begynder kompressen at trække vand ud af huden - som følge heraf bliver stratum corneum endnu tørre. Tværtimod, ved høj fugtighed blødgør det faktisk og fugtiger, udseende forbedres.
På grund af tørringen bliver "komprimeringen" glatt og strammer huden. Højmolekylære forbindelser danner noget som et mesh, krympes og trækker "fast" huden. Resultatet er en overflade løft. Jo mere tørre luften, jo mere udtalte løftet.
For at forhindre hurtig fordampning af vand fra den "våde komprimering" kan en lille mængde okklusive stoffer tilsættes til kosmetikken. En anden mulighed er brugen af ​​et komplementært par, for eksempel en fugtgivende tonic med polymerfugtighedsholdende komponenter plus en creme med en okklusiv effekt.

Naturlig fugtgivende faktor - dyb hudhydratisering

En almindelig misforståelse er at tro at alle lag af huden er fugtet, herunder dybe. Faktisk er kun stratum corneum fugtet. Naturlige svampers rolle i stratum corneum spilles af komponenterne i den naturlige fugtighedsbevarende faktor (NAF) - fri aminosyrer, urinstof, mælkesyre, pyroglutamatnatrium. De er placeret i stratum corneum og kun i den. Disse forbindelser dannes som et resultat af nedbrydning af proteinerne (hovedsagelig filagriner), hvorfra keratinocytcytoskelettet er bygget. NAF molekyler er placeret direkte i nærheden af ​​corneocytterne. Meget af vandet i stratum corneum er forbundet med nouf. Bundled vand er involveret i limning af horny skalaer og sammen med talg giver plasticitet og glathed af hudoverfladen.
I modsætning til store højmolekylære forbindelser kan små NUF molekyler trænge ind i tykkelsen af ​​stratum corneum og øge dets vandholdingspotentiale. Den befugtning, der forekommer i dette tilfælde, sker som regel ikke så hurtigt som med en "komprimering", men den varer meget længere og afhænger mindre af luftfugtighed.

Minerale stoffer (salte) giver også dyb fugt til stratum corneum. Handlingsmekanismen er helt anderledes. Kom ind i stratum corneum, salte øger dets osmotiske tryk. For at genoprette den naturlige vand-saltbalance begynder vand fra de nedre lag af epidermis at strømme ind i stratum corneum og bevares i det, som om fortynding af vandfasen og forsøger at bringe saltkoncentrationen i det i overensstemmelse med normen. Resultatet er øget hydratisering af stratum corneum.

Lipid barriere reparation

Skader på stratum corneumens lipidbarriere (ændringer i lipidsammensætningen, strukturændringer, ødelæggelse) er en af ​​de hyppigste årsager til tør hud. Selv om overtrædelsen af ​​barrieren ikke er grunden til tørhed, opstår det stadig, hvis huden lider af mangel på fugt i lang tid.
Primært anvendes lipider til at genoprette barrieren, både i form af rene olier og i kombination med andre ingredienser. Lipidmolekyler trænger ind i de intercellulære rum og integreres i lipidbarrieren. En del af lipiderne, der gradvist bevæger sig gennem de intercellulære rum, når de epidermis levende lag og indgår i den cellulære metabolisme. De kan tjene som et substrat til den yderligere syntese af lipider, der er karakteristiske for hudbarrieren.
Naturlige olier er blandinger af lipider. Derfor vil reduktionseffektiviteten og præference-mekanismen for virkningen af ​​olierne afhænge af deres lipidsammensætning. Olier indeholdende essentielle fedtsyrer (linolsyre og gamma linolsyre) bidrager til den accelererede syntese af komponenterne i lipidbarrieren.
Olierne er rige på steariner, stimulerer keratinocytter og har antiinflammatoriske egenskaber (vilde rose, tamanu, saflor, soja). Olier beriget i mættede og monoumættede fedtsyrer har mere udtalte okklusive egenskaber.
Også meget effektive lipidblandinger sammensat af fysiologiske lipider - ceramider, kolesterol og frie fedtsyrer.
En forholdsvis ny teknologi i kosmetik var brugen af ​​såkaldte lamellære emulsioner baseret på lecithiner., hvor de mindste lipiddråber stabiliseres af et netværk af bilayers, ligner dem der udgør lipidbarrieren. De har fremragende fugtighedsgivende og regenererende egenskaber, da de er kompatible med hudens lipidbarriere, ikke kun i sammensætning, men også i struktur, hvilket er særligt vigtigt for beskadiget eller følsom hud.

http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1769

Hud xerose Del 2: Behandling

Tør hud er et uundgåeligt symptom på forskellige hudsygdomme såsom atopisk dermatitis, psoriasis, eksem osv. På nuværende tidspunkt er det bevist, at den konstante anvendelse af kombinerede fugtighedscreme og lipidgenoprettende hudprodukter er

Tør hud er et uundgåeligt symptom på forskellige hudsygdomme, såsom atopisk dermatitis, psoriasis, eksem osv. Det er i øjeblikket bevist, at den konstante anvendelse af kombinerede fugtigheds- og lipidreparationsmidler er en væsentlig bestanddel i behandlingen af ​​mange dermatoser [1]. Gendan den ødelagte epidermal barriere bliver en prioritet for tør hud. Jo højere permeabiliteten af ​​huden til vand, desto dybere overfladeraktive stoffer (overfladeaktive stoffer) af rengøringsmidler, mikrober og toksiner trænger ind i det, hvilket forårsager en inflammatorisk reaktion og dannelsen af ​​frie radikaler i huden. Tør hud er cyklisk karakter med en aldersrelateret tendens til forringelse, og derfor er rationel kosmetisk pleje, tilpasset hudens fysiologi og struktur, meget vigtig. Fugtighedscreme reducerer den subjektive følelse af tæthed, tørhed, ubehag, forøgelse af hudens elasticitet og tolerance, niveauet af mikroaflastning og hudfarve, styrke vandlipidbeklædningen.

Forøgelsen af ​​antallet af fugtighedscreme med forskellige virkningsmekanismer er parallel med uddybningen af ​​viden om stratum corneumens fysiologi. Undersøgelsen af ​​epidermal barrieren (primært lipidmatrixen) førte til oprettelsen af ​​en ny terapeutisk retning i dermatologi - "corneoterapi". "Corneotherapy" - "behandling af stratum corneum" (fra latin. Corneum - horny og engelsk. Terapi - behandling). Han blev foreslået af den berømte amerikanske dermatolog Albert Kligman, der har den ære at opdage retinoids rolle i behandlingen af ​​acne. A. Kligman blev en pioner i studiet af fysiologi af det ydre huddække, hvilket førte til udviklingen af ​​begrebet "levende hornlag".

Du kan fjerne tørrheden af ​​stratum corneum på forskellige måder:

1) skabe okklusion på hudoverfladen, der forhindrer transepidermalt fugt tab (TEPV);
2) anvendelse af substitutionsbehandling
3) anvendelse af blødgøringsmidler
4) skabelse af osmotisk fugt
5) genopretning af epidermal barriere
6) anvendelse af hygroskopiske midler
7) aktivering af syntapor af aquaporiner.

Oprettelse af okklusion på hudoverfladen, som forhindrer transepidermalt fugt tab. Sandsynligvis den ældste metode til fugtning er brugen af ​​stoffer, der skaber en vandtæt film på overfladen af ​​huden, der forhindrer fordampning. Således opnås effekten af ​​en komprimering (okklusiv dressing), som genopretter og forbedrer diffusionen af ​​væske fra dermis kapillarerne i epidermis. Moisturizers med okklusiv virkning er hovedsageligt anvendes i dermatologi til behandling af sygdomme ledsaget af forøget hudtørhed og inflammatoriske processer, i kosmetik efter plastic operationer, såsom hud resurfacing, samt at beskytte huden med hyppig kontakt med detergenter. Det er vigtigt at huske, at denne metode kan anvendes til intakte egenskaber af intercellulære lipider. Denne metode gør det muligt at fange og omfordele fugt gennem epithelets tykkelse. Selv om Koshevenko Yu. N. (2008) mener, at en sådan okklusion ikke alene fører til en langsommere genopretning af epidermis barrierefunktion, men også til en krænkelse af udskillelsen af ​​lamillarlegemer [2].

Til okklusiv type luftfugtighed omfatter:

1) fedtsyrer (lanolin, stearin, etc.);
2) fedtalkoholer (lanolin, palmitin, capryl, etc.);
3) kulbrinteolier og voks (vaselin, paraffin, mineralolier, squalen);
4) phospholipider;
5) voks af vegetabilsk og animalsk oprindelse (carnauba voks, lanolin);
6) faste vegetabilske olier (kakao, shea, kokosnød, macadamia osv.).

Traditionelt i dermatologi til tør hud ved anvendelse af fedtfattige lipofile cremer af typen "vand i olie" er sådanne cremer stærkt vaskes bort og på grund af okklusionseffekt ikke give huden mister fugt, beskytter mod udtørring. [3]

Vaselin er den mest pålidelige og dokumenterede okklusiv belægning i dermatologi. Det bruges til produkter, der er beregnet til at fugte huden til psoriasis, atopisk dermatitis, etc., da det bevarer fugt i huden meget godt. På den ene side, petrolatum skaber en fysisk barriere mod fugt fordampe, på den anden side, "lim" horny skalaer, hvilket reducerer kontaktområdet med luft intercellulære huller, som hindrer transepidermale vandfordampning. En gel indeholdende 5% petrolatum reducerer TEPV med 98%. Men fugtgivende huden med vaselin kan betragtes som passiv, fordi det kun hjælper med at bevare den fugt, der allerede er i stratum corneum. En anden mulighed for fugtning - aktiv - er at hygroskopiske stoffer indføres i stratum corneum, som er i stand til at binde og holde vand ved ioniske interaktioner [4].

Vaselin er praktisk taget ikke brugt i kosmetologi på nuværende tidspunkt, da det er subjektivt ubehageligt at bruge: Det er dårligt absorberet, skinner, efterlader en følelse af en klæbrig film. Nogle kosmetologer anbefaler vaselinbaserede cremer til at beskytte huden om vinteren. Undersøgelser har imidlertid vist, at petrolatum skaber en vildfarlig følelse af varme og dermed øger sandsynligheden for frostskader [5, 6].

Om vinteren indeholder fugtighedscreme ofte mættede fedtstoffer (gås, dræber, bjørn). Kosmetik indeholdende mættede fedtstoffer blødgør huden godt og beskytter den mod frost og tørhed, men det anbefales ikke at bruge det hele tiden [5].

Det er nødvendigt at tilføje, at ved lave temperaturer fordampes fugt fra hudens overflade meget hurtigt, så den rådende opfattelse, at om vinteren ikke behøver at bruge fugtighedsgivende præparater, er det kun en vildfarelse. Det er vigtigt at vælge de rigtige. Vinterhjælpemidler bør ikke danne en alt for tyk okklusiv film og forstyrre vejrtrækningen. Sådanne lægemidler omfatter sædvanligvis sheasmør, jojobaolie, macadamia, som hurtigt absorberes af huden og skaber en tynd flydende film uden at forstyrre de naturlige processer. Om vinteren skal du være forsigtig med produkter, der indeholder hyaluronsyre og urinstof, som holder fugt udmærket, men i kulden bliver de til en skorpe, hvorved hudkarrene er beskadiget.

For nylig er silicone-okklusive belægninger (for eksempel dimethicon) blevet populære, som i vid udstrækning anvendes i plastikkirurgi efter laseroverflytning, dermabrasion og andre operationer. Silikone film, såvel som benzinatum, bevarer fugt i huden, hvilket forhindrer stress forårsaget af en overtrædelse af epidermal barrieren [5, 7-9].

Ophængende fugtighedscreme eliminerer hurtigt tør hud, reducerer betændelse og kløe i hudsygdomme, men de fjerner ikke årsagerne til udtørring af huden, kan forårsage lokal vævsvulmning og er derfor ikke egnet for alle. Således, hvis processen med normal genoprettelse af stratum corneumens barriere strukturer forstyrres, for eksempel i nogle hudsygdomme er okklusive cremer nødvendige. Hvis der er mulighed for at genoprette stratum corneumens barriere, bør de kun bruges i nødsituationer. Folk med sund hud, de er kontraindiceret, da de kan krænke epidermis barrieregenskaber [2].

Erstatningsterapi. For at øge fugtindholdet i stratum corneum tilsættes de samme stoffer til kosmetik, der er en del af den naturlige fugtgivende faktor. Disse er urea, aminosyrer (serin, glycin, alanin, prolin), mineraler (magnesium, kalium, natrium, calcium), natriumpyroglutamat (Na-XRD), mælkesyre. Penetreres ind i stratum corneumens stratum, lokaliseres de rundt om hornhindecellerne og opretter en ejendommelig vandmembran [10]. Sådan fugtgivende har en forsinket, men langvarig virkning og er mindst af alt misundelse af luftens fugtighed. Resultatet opretholdes, indtil de fugtgivende komponenter fjernes sammen med de hornede skalaer [5, 8, 10].

Urea i kosmetiske formuleringer introduceres i en koncentration på ca. 5%. Det anbefales ikke at bruge i kosmetik til følsom hud og i børns kosmetik. Det har en fugtgivende, peeling og antimikrobielle virkning. Når en person sveder, fordamper noget af sveden, og urinstof forbliver på overfladen af ​​huden, absorberer fugt fra luften og holder den i stratum corneum. Det er i stand til at ødelægge proteinkædernes hydrogenbindinger, ændre konfigurationen og aggregatets tilstand, hvilket bidrager til bindingen af ​​vand til proteinets overflade. Det lille urinstofmolekyle trænger godt ind i huden, så det kan samtidig fungere som leder for andre aktive ingredienser, der indgår i kosmetisk præparat [5, 6, 9].

Mælkesyre Ifølge undersøgelsesdata virker mælkesyre og salte deraf (lactater) ikke kun som et hygroskopisk middel, men forbedrer også ceramidsyntese med keratinocytter. L-isomer af mælkesyre viser den største aktivitet, og signifikant (op til 48%) øger indholdet af ceramider i stratum corneum. Indførelsen af ​​mælkesyre i stratum corneum øger signifikant elasticiteten, eliminerer symptomerne på xerose og reducerer graden af ​​TEPV. Mælkesyre har således en fugtgivende, eksfolierende, antimikrobiell virkning [5, 6, 8, 10].

Natriumpyroglutamat (Na-PCA) dannes i cellerne under keratinisering fra filagrinprotein og anvendes som en fugtgivende bestanddel i kosmetik. Det bedste resultat er indførelsen af ​​Na-PCA i liposomer [6, 10].

Aminosyrer. Af de aminosyrer, der udgør NMF, anvendes serin, lysin, valin, citrullin i kosmetologi. Som regel indføres ikke rene aminosyrer i kosmetiske præparater, men proteinhydrolysater (for eksempel sojaproteiner, silke, mælk) injiceres. Ved anvendelse af sericin (silkeprotein) i form af en hydrogel observeres dyb og langvarig hudhydratisering, genopretning af NMF-aminosyrekomponenten og hudmikrolys på hudoverfladen [5, 8].

Silkeproteinbehandlinger påføres og opløses direkte på silkeormskoconfibrens hud og absorberes af hydrolysatet. Det kemiske navn på disse fibre "fibroin" er et fibrillar protein med en molekylvægt på 55.000-100.000 dalton. I sin naturlige tilstand er fibroinfibre forbundet med det såkaldte "silkegummi" (sericinprotein). For at holde fibroinfibrene i en tør tilstand, formåede forskerne at adskille proteinlegemerne fra hinanden, så de kunne genforene dem igen under proceduren. Nogle peptider og aminosyrer trænger gradvist ind i stratum corneum og holder fugt i det i lang tid [6].

Fugtighedscreme. For at give det færdige produkt optimale sensoriske egenskaber og kontrol af okklusale egenskaber, tilsættes estermoglere til fugtighedsbevarende midler. På grundlag af polyumættede fedtsyrer (olier) er moisturizers, emollients, fylder rummet mellem hornagtig celler eksfolierende substitueret med defekter i stratum corneum er dannet af overdreven udgydelse af corneocytter, kompensere for manglen af ​​overflade lipider. Emollients giver dig mulighed for at justere graden af ​​okklusion, giver en hurtig og langvarig blødgørende effekt. Undersøgelser af dyr viser, at befugtere af denne type kan forårsage dannelse af comedoner. Anvendelsen af ​​luftfugter af okklusal type er således berettiget i tilfælde, hvor det er nødvendigt at blokere det transepidermale fugt tab i huden hurtigt og opretholde det niveau af fugt, der kræves for normal celleaktivitet. Sådanne egenskaber besidder en række hudplejeprodukter, der er efter skrælning, håndremidler, der oplever daglige overfladeaktive anfald i vaske- og rengøringsmidler og ødelægger lipidbarrieren [8, 10, 11].

Osmotisk hydratisering opnås ved at øge koncentrationen af ​​osmotisk aktive ingredienser. Det er kendt, at hudens hydrobalance normaliseres af mineralske stoffer, som er en del af det termiske vand. I øjeblikket bruges de hovedsagelig i form af aerosoler. Fordampes på stratum corneum, de øger dets osmotiske tryk. I dette tilfælde kommer vand fra de underliggende lag ind i stratum corneum og bevares i det, normaliserer koncentrationen af ​​salte og genopretter den naturlige vandbalance. Som følge heraf øges vandindholdet [10].

Restaurering af den epidermale barriere. Lipider bruges til at genoprette epidermal barriere, enten i form af rene olier eller i kombination med andre ingredienser. Det har vist sig, at topisk anvendelse af lipider (ceramider, phospholipider, triglycerider) fremskynder genoprettelsen af ​​hudlipidbarrieren, medens det optimale forhold mellem ceramider, fedtsyrer og cholesterol er 1: 1: 1-3: 1: 1. Processen med at genoprette den epidermale barriere er en lang proces og forekommer kun efter, at epidermiscellerne har det nødvendige byggemateriale og producerer en tilstrækkelig mængde ceramider og andre epidermale lipider, hvorfra de epidermale lag vil blive bygget [6].

I 1990'erne afviste kosmetikproducenternes sympati fra anvendelsen af ​​naturlige olier, da silikoner kom til kosmetisk produktion (i ingredienslisten kan man skelne dem ved at afslutte "con", f.eks. Simethicon, cyclodimethicon osv.), Syntetiske derivater af fedtsyrer ( normalt har de komplekse navne, såsom isopropylmyristat osv.) og andre præstationer af kosmetisk kemi. Med disse stoffer blev det muligt at skabe kosmetik med præcist definerede egenskaber, hvilket er meget vanskeligt med naturlige olier. Imidlertid blev det senere fundet, at huden kan ekstrahere de fedtsyrer, den har behov for fra fedtstoffer og olier, og bruge dem til at syntetisere sine egne epidermale lipider, prostaglandiner og andre regulatorer af lokal immunitet. Fedtsyrer indtræder i huden som regel med naturlige olier indeholdende essentielle fedtsyrer (linolsyre, linolensyre, arachidonsyre og deres derivater - gamma-linolensyre, arachidonsyre og nogle andre). Olivenolie, sojabønne, majsolie eller sorte solsikkeolie, borage (borage), oslinnik, aften primrose bruges hyppigere i kosmetik [6].

Da disse olier let oxideres, tilføjer de antioxidanter - E-vitamin, carotenoider. Det er nyttigt at bruge olier, der selv har en antioxidant virkning - avocadoolie, shea, druemost, hvedekim, risklid. Olier med et højt indhold af usaponiserbar fraktion (linfrø, sojabønne, shea, hvedekim) har desuden fytoøstrogen effekt og høje antiinflammatoriske egenskaber.

Men du skal altid huske om bagsiden af ​​kosmeceuticals baseret på olier og fedtstoffer. For eksempel skaber triglycerider en okklusion og forstyrrer regenereringsprocesserne, hvilket forhindrer den naturlige fugtighedsfaktor i at virke, dvs. at få fugt fra luften. Mineralolier forårsager også okklusion, blandt andet øger følsomheden af ​​huden til ultraviolet stråling, som er fyldt med fotosensibilisering og hyperpigmentering, så om sommeren bør du ikke være nidkær med stoffer med højt indhold af triglycerider og mineralolier.

Ceramider er for nylig blevet meget populære ingredienser i kosmetik. Populariteten af ​​ceramider forklares af den rolle, de spiller for at opretholde integriteten af ​​epidermal barrieren. På grund af tilstedeværelsen af ​​et flerlags lipidlag mellem de hornede skalaer, kan stratum corneum effektivt beskytte huden ikke kun fra udtrækningen af ​​fremmede stoffer udefra, men også fra dehydrering.

Til overførsel af hydrofile aktive stoffer til epidermis anvendes ofte transdermale bærere - komplekser af hydrofobe molekyler, der omgiver de aktive ingredienser. De mest populære transdermale bærere er liposomer - kapsler fremstillet af ceramider eller phospholipider. Liposomvæggen består af et lipid-dobbeltlag, og det interne hydrofobe rum indeholder biologisk aktive stoffer.

Ceramidbaserede liposomepræparater har en god kosmetisk virkning, men de er ret dyre og vanskelige at fremstille på grund af den lave opløselighed af ceramider i vand. For nylig er emulsioner baseret på mættede phospholipider blevet stadig mere populære (de ligner ceramider, men har to hydrofobe haler). Disse kan være liposomer eller flade membranlignende strukturer (lameller). Sådanne phospholipider danner krystallinske strukturer svarende til strukturen af ​​lipidlagene i stratum corneum. Når liposomer eller lipid lameller kommer ind i den beskadigede stratum corneum, er de indlejret i områder, der mangler lipider, hvorved epidermisperren midlertidigt genoprettes [2, 6, 10].

Grundforskning inden for cytologi, biokemi og biofysik i huden har ført til fremkomsten af ​​et nyt lægemiddel, der opretholder vandbalancen i huden - derma-membranstrukturen (DMS ®) cremen efterligner den naturlige struktur af epidermis lipiderne. DMS har en lamellær struktur og ubestemte partikelstørrelser i modsætning til de drop-lignende strukturer af traditionelle cremer. Det er denne teknologi, der bruges til at skabe Physigel gel, som har et komplet sæt lipider identiske med epidermis lipiderne. Denne fløde særegenhed, der adskiller den fra andre cremer, er et særligt stof - hydrogeneret phosphatidylcholin (GFH). Som det er kendt, er naturlig phosphatidylcholin en nøglebestanddel af keratinocytcellemembraner. I stratum corneum tjener den som en kilde til sphingomyelin og ceramider. Hydrogeneret phosphatidylcholin, som er en del af Physiogel, er i det væsentlige et skelet, hvormed cremerlipider er fikseret, hvilket skaber et naturligt selvemulgerende system. Et sådant system giver en creme med en række egenskaber:

  • der er ingen evne til at danne emulsioner i form af "vand i fedt" eller "fedt i vand";
  • danner den lamellære struktur af DMS (lamellære strukturer bestående af bilipidlag, der indeholder fysiologiske lipider);
  • kunne trænge dybt ind i hudens stratum corneum;
  • forbedrer hudbarriereegenskaber og fotoprotektion.

Anvendelsen af ​​"selvemulgerbare" systemer baseret på phosphatidylcholin minimerer risikoen for irritation og begrunder anvendelsen til behandling af kroniske dermatoser. DMS giver den "korrekte" lipidindtrængning - indlejret i stratum corneum, men trænger ikke dybere ind.

Videnskabelige undersøgelser udført ved hjælp af instrumentelle metoder til forskning (elektronmikrografer og bestemmelse af corneometri) viste, at Physiogel ved den 14. dag i sammenlignende test af forskellige cremer havde indikatorer, der ikke var ringere end andre cremer i graden af ​​hudhydratisering. Men den 28. dag øger fugtindekset 4 gange og ligger langt foran andre cremer. Disse undersøgelser viser, at Physigel gel ikke giver passiv fugtgivende, men aktiv, genopretning af den naturlige vandbesparende struktur af epidermis.

Det skal huskes, at processen med at genoprette huden er langsom. Derfor vil virkningen af ​​brugen af ​​vaselin, blødgørende midler og fugtighedscreme være mere mærkbar end virkningen af ​​brugen af ​​cremer indeholdende essentielle fedtsyrer. Da flerumættede fedtsyrer ikke kan være et nødhjælp ved nedbrydning af en barriere, bør de tages regelmæssigt for at forhindre forekomsten af ​​mangelfulde tilstande.

Fugtiggør huden med hygroskopiske produkter. For normal hud uden grove patologier anvendes ikke-okklusiv fugtighedscreme. Disse er normalt geler indeholdende hygroskopiske stoffer (proteiner, polysaccharider, glucosaminoglycaner).

Glycerin er en effektiv luftfugter under normale luftfugtighedsforhold. Glycerin er hygroskopisk, men det er meget volatilt, hvilket negativt påvirker varigheden af ​​den fugtgivende virkning. Glycerin har ikke evnen til at trænge dybt ind i stratum corneum, så dens virkning er overfladisk. Men det blødgør huden, sænker væskens frysepunkt (forhindrer cremen i at fryse på ansigtet på en kølig dag), virker i fugtig luft som hudfugtighedscreme og trækker fugt fra atmosfæren. Men i tør luft har den den modsatte virkning - det trækker vand ud af stratum corneum, så ved kortvarig kontakt med huden har det en fugtgivende virkning, men det forverrer det omvendt for tørrheden af ​​huden og trækker fugt ud af det. For eksempel er sorbitol mindre hygroskopisk end glycerol, så risikoen for at tørre huden er mindre [4].

Propylenglycol anvendes som opløsningsmiddel i kosmetiske formuleringer (erstatter vand). Det er giftfri, blødgør huden, sænker væskens frysepunkt, har en antimikrobiell effekt. Den har en høj hygroskopicitet, men også glycerin, i en tør atmosfære kan den trække vand fra stratum corneum [4].

Hyaluronsyre (HA) er en glycosaminoglycan, som er hovedkomponenten i den ekstracellulære matrix af levende væv. Indtil for nylig blev CC betegnet som det vigtigste stof i dermis intercellulære stof. Nylige undersøgelser har imidlertid vist, at HA udfører de vigtigste funktioner i hudens epithelag og går ind i epidermis ikke fra dermis, men syntetiseres af corneocytterne selv [12, 13]. Når dette sker, forekommer syntesen af ​​molekyler med en meget stor molekylvægt - ca. 2 millioner kDa, og katabolismen af ​​HA også i lysosomer af keratinocytter. Dette naturlige polysaccharid deltager aktivt i proliferation, differentiering og migration af keratinocytter, derfor er mængden under kontrol af forskellige regulerende molekyler og opretholdes i niveauet 0,1 mg / kg.

GK er en meget populær ingrediens i hudplejeprodukter. Kosmetiske præparater med HA har en udtalt fugtgivende effekt på grund af dannelsen af ​​den tyndeste film på overfladen af ​​huden, hvilket bidrager til reduktionen af ​​TEPV, som aktivt absorberer fugt fra luften. Dette øger mængden af ​​frit vand i stratum corneum, og skaber også en "ekstra fugt"-effekt, der hjælper med at reducere fordampningen af ​​vand fra overfladen af ​​huden. Som du ved kan HA trænge ind i de dybere lag af huden og transportere stoffer der er forbundet med det eller indesluttet i dets maskestruktur.

Opløseligt kollagen på grund af dets hygroskopiske egenskaber danner en fugtighedsfilm på huden og reducerer dermed tabet af vand gennem stratum corneum.

Chitosan er et polysaccharid afledt af skalldyr fra marine krebsdyr. Det danner en fugtighedsfilm på huden, blødgør huden og beskytter den mod skader.

Beta-glucan er et polysaccharid afledt af cellevæggen af ​​Baker's gær. Det danner en fugtighedsfilm på huden, beskytter huden mod UV-stråling, har en immunostimulerende effekt.

Aktivering af aquaporinsyntese. Som det fremgår af artiklens første del, spiller transmembrane aquaporinproteiner en vigtig rolle for at opretholde det normale niveau af hudhydratisering. I den menneskelige epidermis er den vigtigste aquaporin af huden, aquaporin-3 (AQP-3) placeret på keratinocytmembranen.

I hudpatologier præget af nedsat barrierefunktion og tør hud ses en ændring i ekspression af aquaporiner. En interessant kendsgerning er, at udtrykket af AQP-3 reduceres i direkte forhold til ekssudationsgraden under eksem, samtidig med at der ses et øget udtryk i atopisk dermatitis [14-16].

Med et fald i indholdet af AQP-3 forstyrres hydrering af epidermis og barrierefunktionen i huden, og dens elasticitet falder. Derudover er det bevist, at mængden af ​​AQP-3 i epidermis reduceres med alderen, hvilket er hovedårsagen til faldet i hydratiseringen af ​​den gamle hud. På nuværende tidspunkt er en aktiv søgning efter forbindelser, som stimulerer syntesen af ​​aquaporiner, på vej. Modulation af deres udtryk er en af ​​de lovende måder at fugte huden på [14-16].

Afslutningsvis er det nødvendigt at understrege, at vi ikke kun taler om adjuverende terapi af kosmeceuticals under en exacerbation, men også om et meget vigtigt spørgsmål - konsolidering af remission ved aktivt at genoprette hudens integritet og dets normale funktion ved hjælp af medicinske og kosmetiske produkter. I lægens arsenal er der i dag en tilstrækkelig mængde fugtighedsgivende og blødgørende terapeutiske og kosmetiske produkter, der er specielt skabt til hudpleje af patienter, og evnen til at navigere i dem er nøglen til succesen med terapi.

litteratur

  1. Lomakina E. A. Funktionen af ​​hudbarrierefunktion i patogenesen af ​​nogle dermatoser // Moderne problemer med dermatovenerologi, immunologi og medicinsk kosmetologi. 2009, nr. 2. s. 87-90.
  2. Koshevenko Yu. N. Menneskehud. T. 2. M.: Medicin, 2008. 754 s.
  3. Lyulman H. Visuel farmakologi. M.: Mir, 2008. 383 s.
  4. Hernandez E. Polyhydroxysyrer mod ichthyosis // Peelings. 2010, nr. 1 s. 18-22.
  5. Timofeev G. А. Metoder til hardwareforskning af menneskelig hud // Kosmetik og medicin. 2005; 4: 30-36.
  6. Margolin A. A., Hernandez E. I., Zaikina O. E. Ny kosmetologi. M., 2002. 208 s.
  7. Moderne ekstern terapi af dermatose (med elementer af fysioterapi) / Pod. Ed. N. G. Korotkogo. Tver: "Provincial Medicine", 2001. 528 s.
  8. Puchkova T. V. Forklarende ordbog om kosmetik og parfume. M.: Skole for kosmetiske kemikere, 2005. 192 s.
  9. Ivanova L., Podolyak S. Aktive fugtgivende komponenter i kosmetik // Journal of applied esthetics Les Nouvelles Esthetique. 2008, nr. 3 s. 125-132.
  10. Hernandez EI. Fugtgivende huden. M.: LLC Firma Klavel, LLC School of Cosmetic Chemists, 2007. 32 s.
  11. Timofeev G. A. Tørhed af huden. Funktionsdiagnostik. Taktik // Kosmetik og medicin. 2007, nr. 2 s. 58-62.
  12. Koshevenko Yu. N. Menneskehud. T. 1. M.: Medicine, 2006, 360 s.
  13. Myadlets OD, Adaskevich, V. P. Morphofunctional Dermatology. M.: Medlit, 2006. 752 s.
  14. Tkachenko S., Hernandez E. Aquaporins i reguleringen af ​​hudvandsbalancen // Kosmetik og medicin. 2011, nr. 2. s. 26-33.
  15. Cork, M.J., Robinson D.A., Vasilopoulos, Y. et al. Nye perspektiver på epidermal barriere dysfunktion i atopisk dermatitis: gen-miljøinteraktioner // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3-21.
  16. Wilkinson J. D. Huden som kemisk barriere. I: Den fysiske natur af huden. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73-78.

Yu. A. Gallyamova, MD, Professor
O. A. Barinova

GOU DPO RMAPO, Moskva

http://www.lvrach.ru/2011/10/15435270/

Læs Mere Om Nyttige Urter